8 ответов в теме

[Cerber]

Второй месяц читаю форумы, много инфы, но понять не могу чего пишут.. слов заумных много.. В общем, хочу изменить выхлопную систему на 1KZT, сделать её покороче, заменть старые банки, увеличить немного диаметр труб... В общем сделать это грамотно, что бы не орал как сумасшедший, меньше дымил, и прибавку кобыл 5-10% было бы не плохо.

Кто в этой теме шарит, какие советы есть, или может опыт из жизни?

[Tikhon]

Выхлопная система может дать немного, НО! Это делается начиная от воздушного фильтра, коллекторов и прочего!
Вот там в купе может быть и натянется 5°/. , но это всё не просто и дорого.
ИМХО!

[Zixil]

можно поймать несколько процентов избавившись от выхлопа в принципе.... но будет орать.... можно сделать и трубы побольше и бочку навороченную поставить, а только толку?у тебя есть родной выходной диаметр скажем 35, с помощью переварок от д.Васи ты туда приваришь/прикрутишь/приклеишь/прихреначишь/проволокой привяжешь трубу 75 и что с этого? тебе это даст +30 к низким частотам звука выхлопа(бас) но не более.... хотя нет, смотря какой метал ещё будешь использовать, если что то на подобии жести или люминя то наоборот будет подпискивать и дребезжать.... 

 

Тихом правильно сказал хочешь поймать ощутимые проценты снимай всю воздушную приточку, турбину и башку.... и чисти, потом ещё раз чисти, а когда отчистишь ещё почисти, шоб яки кота яшки на солнце сияли.... а если ещё процентов 3 поймать, то полируй внутринию часть алюминиевых деталей приточки(они после отлива на заводе чуток шероховатые), а если заполируешь чтоб как каток на медео(после чистки льда) то тогда ващщще огонь)))))..... поверь гомна там много.... в башке тоже всё чистить надо + турбина.... но в ней надо чистить выхлопной коллектор и разгонные лопасти.... коллектор отстучать можешь, а вот разгонную часть отполировать, всё проверить(не пора ли её менять) и воткнуть на место.... вот если это всё сделаешь будет тебе счастье.... я всё это сделал при замене движка, динамика поменялась + при старте машина начала постоянно шлифовать если чуть резко на педальку дашь(хотя у меня в багажнике хлама предостаточно валяется, для весу)

[klim86]

себе поставил так: POLMOSTROW 00233 Пламегаситель универсальный пламегаситель D90x330, Россия WHVN 3200шт

вырезал все трубы, вывел на прямую от турбины под подножку через просто пламегаситель.....направление вырезов направил наооборот)))....двигателю заметно лучше дышится, ну и тяга соответсвенно..чуток изменилась))..при холостых оборотах..тишина!! при движении на постоянных оборотах в салоне  (также с открытым окном) тишина.!!! и лишь при добавлении оборотов немного приятного звука мощности)))...

 

на след недели заканчивается ремонт авто...можно будет подьехать послушать)))...ну а на то что чуток мошности все таки добавилось...можно узнать только при переделки Вашего авто))..

 

насчет загазованости у меня вышло также как и с родным глушителем...само главное вовремя менять фильтра и учитывать состояние двигателя

Изменено: klim86, 24 Январь 2015 - 04:07

[Cerber]

Бошка в прошлом году менена, колектора почистил ещё до того как кулерный комплект установил, так что всё там чисто. А в целом меня волнует только дымность и шум..

первый вариант - это увеличении диаметру трубы с 60 на 65, и уменьшении длины выхлопа, всё будет чики пуки. вместо глушака воткну стронгер, но надо сажевый фильтр поставить, а потом штаны и выхлоп на две стороны как на гелике под подножками.

либо второй вариант, делать штаны, и на две стороны по стронгеру ставить,дымность в два раза и так упадёт, так как выхлопа будет два., только до штанов надо будет 65-ую трубу гнать, а от штанов 60-ку.

в обоих случаях замена трубы с выпускного колетора на металлорукав 65 диаметра. поясню, там родная труба согнута почти под 90 градусов, из металлорукава можно это сгладить, что облегчить ток выхлопных газов.

Изменено: Cerber, 25 Январь 2015 - 09:18

[Cerber]

Тойотовский сажевик

[Cerber]

только пожалуйста уточни какого он типа, желательно FAP (Filtre a Particules) сажевые фильтры закрытого типа с функцией регенерации

[Cerber]

На своём движке, я для примера удалил как факт такую хрень как EGR (Exhaust Gas Recirculation) – система рециркуляции выхлопных газов. Смысл заключается в том, что при относительно низких оборотах двигателя, часть выхлопных газов примешивается к воздуху, попадающему в цилиндры двигателя, как балласт. При этом относительно низкими считаются обороты до 4000 в минуту, т.е. большую часть времени в процессе езды система активна, т.к. я в основном езжу на 2000-2500 и в редких случаях даю до 3000.

По заверениям производителей, система снижает токсичность выхлопных газов путем понижения температуры горения топливной смеси в цилиндрах двигателя. Естественно, мощность двигателя при работе системы падает, в цену сомнительного снижения токсичности выхлопа. Фактически, часть полезного пространства в цилиндре заполняется выхлопом, что искусственно снижает литраж двигателя. Кроме того, примесь выхлопа замедляет горение смеси в цилиндре. Во время работы двигателя на холостом ходу (чтобы исключить нестабильную работу), а также при работе на частоте более 4000 оборотов в минуту (короче EGR не даёт двигателю возможность развить полную мощность, да к тому же расход топлива увеличивается из-за не эффективного сгорания топлива, из-за не хватки кислорода).

Короче, порывшись как следует в интернете, ну и по совету своего знакомого механика Chena из Капчика, я выяснил, что масса народу повырубала себе эту систему, получив в замену не сколь дополнительную мощность, сколько больший момент на относительно низких оборотах движка, а это не может не радовать, особенно при езде по городу. В общем когда перебирали с ним блок, я открутил эту грёбаную приблуду, и заглушил её нафиг.. Правда, спустя некоторое время обнаружился посторонний свист, выяснил что эо прогорел термостойкий герметик на выпускном колекторе.. 

Наплевал на это и ездил, пока не пришлось лезть в движку... Пошёл белый дым, ну одним словом, трещина в головке. На уже снятой бошке, с лёгким доступом, так сказать, снял эту заглушку, из паранита сделал прокладку, и прикрутил всё на место.

Так что для повышения мощности двигателя уже передела многое, изменил воздушную систему, установил интеркулер, и теперь дошло дело до выхлопной системы.

Параллельно хочу перенести фильтр, на место аккумулятора справой стороны, как это на европейских KZT-ах, что укоротит длину воздуховода более чем на 1 м, а это несомненно скажется на на дыхании двигателя, оно будет легче в разу, особенно есть установить шноркель, кторый как даёт + в проходимости водных преград, но так же увеличивает расстояние от воздухозаборника, до фильтра, а от него к дросселю.

фото с фильтром ниже..

Изменено: Cerber, 25 Январь 2015 - 11:43

[Cerber]

Немножко поумничаю в своей теме, а потом послушаю мнение, может кто знающий даст дельный совет.

Выпускной коллектор – конструктивный элемент выпускной системы, предназначенный для отвода отработавших газов от отдельных цилиндров в общую трубу. Другой функцией выпускного коллектора является обеспечение эффективного продува и наполнения камер сгорания. Выпускной коллектор работает в очень тяжелых условиях, характеризующихся высокой температурой (до 1300°С) и давлением.

Различают два типа выпускных коллекторов – цельный и трубчатый. Цельный коллектор имеет короткие каналы, которые объединяются в общую камеру. Изготавливается из жаропрочного чугуна. Цельный выпускной коллектор имеет низкую эффективность отвода отработавших газов и продувки камеры сгорания, т.к. короткие каналы создают препятствия в виде импульсов газов каждого цилиндра. С другой стороны цельный выпускной коллектор прост в изготовлении и имеет невысокую стоимость.

На современные легковые автомобили устанавливаются в основном трубчатые выпускные коллекторы, которые эффективны в диапазоне средних и высоких оборотов, улучшают мощностные характеристики двигателя. Трубчатые выпускные коллекторы изготавливаются из нержавеющей стали, но это не наш случай, по этому я пропущу разговор о нём. 

Движение отработавших газов в выпускной системе представляет собой колебательный процесс. Короткая труба выпускного коллектора позволяет достигать резонансный эффект, при котором происходит наилучшая продувка камер сгорания, на высоких оборотах двигателя. С длинной трубой наоборот, резонансный эффект достигается в области низких оборотов. При этом длинные трубы предотвращают возврат отработавших газов в соседние камеры сгорания, в которых еще не закрылись выпускные клапаны. 

В моём случае, ну в прочем как и с Климом, укоротив выхлоп, был установлен стронгер, как раз для решения выше указаной задачи длинного выхлопа, т.е предотвращения возврата ОГ.

Внимание: обратите внимание на внутренние отверстия строгера, это торчащие жабры, или просто высверленные отверстия. Эфективней жабры, и установлены они должны быть жабрами на выход.

Малый диаметр трубы обеспечивает высокую скорость отработавших газов, при которой происходит лучшая инерционная продувка камеры сгорания и достигается номинальный крутящий момент на низких и средних оборотах. С другой стороны трубы малого диаметра создают дополнительное сопротивление потоку при высоких оборотах двигателя. С помощью трубы большого диаметра получают прирост мощности на высоких оборотах и снижение на низких.

В настоящее время распространены две схемы трубчатых выпускных коллекторов:

1. схема 4-1 или короткий коллектор (четыре трубы соединены в одну трубу) - часто стоит на дизилях, т.е это наш случай;

2. схема 4-2-1 или длинный коллектор (четыре трубы соединены попарно и далее соединены в одну трубу) - применется на бензиновых двигателях.

Во время работы двигателя выпускной коллектор нагревается, а потеря тепла, при остывании трубы, ухудшает тягу, и как следствие отток ОГ, снижение тяги и мощности. Для противодействия данному явлению производится теплоизоляция впускного коллектора и собственно выхлопной системы. Различают различные способы теплоизоляции: установка теплоотражающего щитка, устройство высокотемпературной оплетки труб.